Готовим.РУ Готовим.РУ

Новинка 28.3.2024



Постные рецепты: что можно есть в Пост

Продукты — герои России

Алексей Зимин

Новому русскому гастрономизму не хватает много чего, но прежде всего — легиона географических эпитетов. Понятной системы, связывающей кровь и почву, вроде итальянских и французских «контролируемых наименований по происхождению», всех этих AOC и DOCG. Причем не хватает не на уровне регуляции качества даже, а хотя бы в формате мифологии.

У нас страшно, катастрофически мало известных локальных продуктовых брендов. Луховицкие огурцы, тамбовская картошка, камчатский краб, тульский пряник, вологодское масло — по пальцам можно пересчитать. Это обидно, потому что потенциала в этой области гораздо больше, не так чтобы хоть залейся, но он есть.

А про него в нынешних дискуссиях про модернизацию молчат, предпочитая разговаривать о постиндустриальной экономике в высоком технологическом контексте.

Например, предлагается инвестировать в электронно-вычислительные отрасли сотни миллиардов единиц условности для того, чтобы через 10 лет создать чип, который бы на равных конкурировал с интеловским процессором конца 1980-х годов прошлого века. Разумеется, это амбициозный проект, который резко повысит статус страны на заседаниях «большой восьмерки». А тема, например, романовского лука на заседании «большой восьмерки» едва ли попадет в повестку дня. Хотя в отличие от отечественных микросхем романовский лук — штука конкурентоспособная. Небольшие, уютные розовые головки с тонкой, слегка кисловатой мякотью — идеальная основа для луковых супов, мармеладов и прочего кулинарного балагана. Реально не хуже нормандского и бретонского розового лука. Романовский лук выращивается в Тутаеве Ярославской области. Раньше этот город назывался Романов-Борисоглебск, и до революции луковый бизнес приносил значительную часть средств в городской и частные бюджеты. И теперь бы мог, но для перевода репутации и качества в коммерцию не хватает маркетинга. Туризма не хватает, интереса поваров из Ярославля и Москвы не хватает. И не будет интереса, если его не стимулировать, не тренировать, как мышцу.

И это происходит со старыми, имеющими историю и какие-никакие традиции продуктовыми брендами. Что же говорить о новых. Вот, например, под Тулой выращивают русских страусов. Так получилось, что эта птица довольно безболезненно приживается в наших палестинах и даже переносит морозы до минус тридцати. При этом морозы только улучшают качество мяса. Страусы мало двигаются, и зимой у них текстура мышечной ткани практически идентична говядине. И это просто очень хорошее мясо. Я пробовал и делать из него тартар, и жарить на гриле, как стейк. Удивительно хорошо получается. Не хуже, чем австралийская говядина. Стоит при этом русский страус вдвое дешевле австралийской говядины. И маркетинг у него везде неправильный. Продается как экзотика. А это давно никакая не экзотика. Это просто очень съедобная вещь.

Есть, правда, и обнадеживающие примеры. В Коломне 300 лет делали яблочную пастилу, а потом забыли, как это делается. И ее не стало. Пока две коломенские девушки Лена и Наташа не прочитали про пастилу у коломенского же писателя Лажечникова. Лажечников был страшно популярен в начале XIX века. Собственно тогда же был расцвет коломенской пастилы.

И Лена с Наташей решили вернуть эту традицию. И потратили год на поиски рецептов, технологий и на сидение в литературных и исторических архивах, чтобы нарыть мифологическую базу.

Актуализация коломенской пастилы произошла год назад, когда открылся одноименный музей в купеческом флигеле на задворках Коломенского кремля. И этот музей — поразительный пример того, как из разнокалиберного хлама и нескольких строчек в поваренной книге можно сделать яркую и перспективную вещь. С кинематографическим, гринуэевским педантизмом обставив музейное пространство в духе середины XIX века, Лена и Наташа создали живой современный музей с интерактивными затеями, и главное — эта декорация построена не вокруг пустого места, а вокруг убедительно хорошего продукта. Воссозданная ими пастила, если привезти ее на любой международный слет адептов органической и здоровой кухни, произвела бы там фурор.

Она готовится без сахара, без консервантов, на низких температурах, долго и трепетно, так долго и трепетно, что главный адепт низкотемпературного слоуфуда и лучший повар в мире Хестон Блюменталь просто разрыдался бы от маленького гастрономического счастья. Понятно, что на этой пастиле при любом раскладе не заработать миллиарды, но и стоит она не миллиард в отличие от заранее устаревшей микросхемы.

Автор — главный редактор журнала «Афиша-Еда»

2010-03-04
источник: http://www.forbesrussia.ru/

  ........
 

реклама

похожие статьи

Музыкант Владимир Маркин продает чай под брендом 'Маркин чай'

Эстрадный певец Владимир Маркин, занявшись выпуском чая под своим именем, начал экспансию на столичный рынок.

Пармезан взят под защиту

Защищать от иммитаций всемирно известный бренд 'пармезан' надлежит стране-производителю, а именно Италии.

Мятные конфеты «Polo» отмечают 60-летие

Мятные леденцы Polo, впервые произведенные Nestle 15 апреля 1948 на фабрике в Йорке, за короткое время превратились в безусловного лидера сегмента.

Пельмени от Сталина

Одно из мясоперерабатывающих предприятий Починковского района выпустило пельмени с оригинальным названием – 'Сталинские нежные'.


Голосование